Сайлентблоки – это узел, который состоит из двух металлических втулок и упругой вставки, находящейся между ними. Этот элемент позволяет гасить колебания и дребезжания в соединениях деталей. Именно на сайлентблоки оказывается значительная доля ударных нагрузок, которые получает вся подвеска автомобиля. Этот элемент сдерживает большие деформации одновременно в разных направлениях и плоскостях. Из-за данной функции и оказываемой нагрузки очень часто сайлентблоки нуждаются в замене. Проводится замена сайлентблоков на Газель следующим образом:
1. покупается новый сайлентблок,
2. снимается рессор, при необходимости и кронштейн,
3. выбивается через оправку старый сайлентблок,
4. в стакан вставляется новый сайлентблок, без обжимки, с помощью удара,
5. ставится сайлентблок на место и устанавливается рессор.
Некоторые автолюбители применяют свои подручные средства, не снимая при этом практически ни одной запчасти. Главное – выполнить данную процедуру верну и точно. При ударе по сайлентблоку лучше на него подложить тряпочку, чтобы не повредить деталь. Можно также воспользоваться тесками. В любом случае, необходимо не переусердствовать.

Ремонт подвески Соболь является сложным и трудоемким процессом, который осуществляется при помощи специального оборудования. Определим последовательность выполняемых действий:
1. ремонт начинается с комплексного обследования ходовой части данного автомобиля, так как эта часть испытывает самые большие нагрузки в течение эксплуатации автомобиля Соболь,
2. далее происходит проверка состояния амортизаторов и их составляющих,
3. проверка состояния рулевой рейки,
4. выявление люфтов,
5. состояние салентблоков,
6. проверка подшипников ступиц,
7. проверка дисков, различных шлангов, суппор, тормозных колодок и барабанов,
8. выявление причины поломки данного автотранспорта. Чаще всего это выход из строя узлов ходовой части,
9. происходит ремонт рулевой системы,
10. ремонт тормозной системы,
11. замена некоторых отдельных деталей ходовой части Соболя,
12. проведение схода-развала ходовой части,
13. балансировка колес и шиномонтажные работы.
В любом случае, прежде чем приступить в замене той либо иной детали, составляющей ходовую часть Соболь, следует провести тщательную диагностику всей подвески автотранспорта с целью выявления настоящей причины поломки автомобиля.

Карданный вал – это важная деталь автомобиля, которая выполняется такую функцию, как передача крутящего момента. Оси, между которыми и происходит данная передача, непараллельны. Данную возможность открыл ученный Кардано, в честь него и получило это устройство свое название. Замена карданного вала на Газель осуществляется таким образом:
1. поднимается на домкрат автомобиль,
2. снимается полностью выпускная система,
3. отворачивается тепловой экран с нижней стороны кузова Газели,
4. отсоединяется карданный вал от коробки передач.
При проведении данной процедуры следует помнить, что нельзя допустить паления карданного вала. В противном случае, чаще всего повреждается защитный чехол шарнира равных угловых скоростей автомобиля.
Замена карданного вала считается не сложной процедурой, но требующей внимательности и аккуратности. Этот процесс вполне возможно осуществить у себя в гараже своими руками без обращения за помощью к специалистам. При знании и частом ремонте автомобиля замена карданного вала много времени не займет. В любом случае, для осуществления этой процедуры необходимо иметь все соответствующие инструменты, в первую очередь это домкрат, лучше всего масленый гидравлический, который способен выдерживать значительные нагрузки.

Правильная замена амортизаторов на Toyota подразумевает собой замену парами, то есть либо передние, либо задние, иначе не будет гарантии, что автомобиль после такого ремонта будет хорошо управляться и маневрировать. Для этого не обходимо выполнить следующие действия:
— современный амортизатор представляет собой конструкцию в виде стойки, внутри которой расположена пружина, в одном случае меняется именно она, а в другом вся стойка;
— если вам понадобилось сменить только пружины, то воспользуйтесь специальными стяжками во избежание перекосов, пусть их будет две и более;
— сжатая пружина устанавливается на место старой, и вся конструкция собирается в обратном порядке;
— в случае если в амортизаторе сломался всего лишь патрон, то вы можете заменить его, открутив гайку, через нее проходит шток;
— далее вы обнаружите внутри амортизационной стойки этот самый патрон, меняете его на новый при этом шток можно выбросить, а масло, находящееся внутри, слить;
— после того как затянули все гайки ключом, можете вставлять амортизатор на свое место;
— при необходимости смены полностью амортизатора, вначале отсоединяются от передней стойки тормозные колодки и электрическая проводка;
— после отсоединения крепления между стойкой и ступицей ее необходимо вывести наружу;
— далее происходит процесс ремонта, как описано выше, или меняются детали, или устанавливается на это место новый амортизатор, который в том и другом случае перед установкой проходит тестирование.

В видеосюжете хорошо видно, где расположены втулка и стойка, которые подлежат замене. Рычаг поперечной устойчивости закреплен одним концом на стойке, вот именно эту деталь и необходимо поменять. Замена втулки и стойки стабилизатора передней подвески на Toyota делается это следующим образом:
— для начал необходимо под рычаг поставить домкрат;
— верх откручиваем гаечным ключом на 15, а низ с головкой на 16;
— после того как вы начали процесс откручивания верхней гайки, то становится ясно, что рычаг уходит вверх, значит, надо немного приподнять домкратом всю систему;
— после того как появился зазор между рычагом и косточкой, можно открутить полностью и вынуть старую деталь;
— для сравнения показано, насколько отличаются две детали косточки, новая от старой, где явно заметен износ, что и послужило причиной замены;
— далее у основания рычага вы увидите другую втулку, она выглядит в виде резинки и находится на трубе рычага, можно ее просто вытянуть и снять;
— новая деталь таким же образом легко одевается на трубу и ставится на свое место;
— после можете поставить новую косточку на место старой, прикрутить рычаг поперечной устойчивости на болты, то есть вернуть все на свои места. На этом ремонт можно считать законченным.

Как бороться со стуками в ходовой части машины? В этом видеосюжете наглядно показано и рассказано, как можно произвести замену втулок стабилизатора на Toyota Corolla E12 самостоятельно или с помощью механика. Итак, определим порядок работы:
— первое подозрение при появлении характерных звуков в ходовой части падает на рулевую рейку;
— причиной глухих звуков может стать и передний стабилизатор поперечной устойчивости, где изнашиваются резиновые втулки;
— работа выполняется снизу автомобиля, вначале необходимо вывернуть болты с правой и левой стороны стабилизатора, затем брекеты и извлечь втулки;
— резиновые втулки при замере изношены всего на 1 мм, как отражался такой износ на стук в ходовой части мы узнаем только после того, как их поменяем;
— стоимость такой детали в магазинах от 150 до 300 рублей, купить ее можно по заказу;
— после того как установили новые втулки вместо старых, при попытке повернуть стабилизатор рукой ничего не выходит, он крепко держится;
— после этого необходимо протестировать автомобиль на плохой дороге, хозяин автомобиля остается доволен, потому как стук в ходовой части больше не слышится;
— отсюда можно сделать вывод, что даже 1 мм износа резиновой втулки способен повлиять на ход машины.

Эта деталь в автомобиле требует смены и ремонта в том случае, когда при движении автомобиля назад или вперед слышится своеобразный тикающий звук в районе колеса. Перед началом работы по замене шруса на Toyota Corolla E12 автомобиль устанавливается на домкрат и снимается полностью колесо. Далее производятся следующие работы:
— по центру колесной оси откручиваете шайбу, снизу необходимо открутить три болта шаровой;
— вместе с шаровой снимаете рычаг подвески;
— затем можно отодвинуть в сторону поворотный кулак;
— вынимаете из отверстия шрус;
— когда будете вынимать первый шрус, обратите внимание, что внутри находится еще один, не выдергивайте его наружу, иначе порвете пыльник, а сам шрус останется внутри коробки, что обеспечит вам дополнительный затратный ремонт;
— вынимать внутренний шрус надо крайне осторожно, как показано на видеоролике;
— после вы можете начать выбивать обычным молотком рулевую тягу до тех пор, пока не высвободится палец. При этом можно слегка ломиком отогнуть шаровую и наносить удары молотком сбоку.

Если на повороте у вас возникают проблемы с управлением автомобиля (не передается крутящий момент), то вам стоит обратить внимание на ШРУС. Чаще всего страдает внешний шарнир равных угловых скоростей. Так как на него и нагрузка сильнее и пыль в него забивается больше. Поэтому иногда возникает потребность в замене именно этой детали.
Для замены левого внешнего шарнира равных угловых скоростей на Тойота Королла вам необходимо сначала купить саму деталь. Убедитесь, что все находится в комплекте, в том числе и стопорное кольцо. Первоначально одеваем маленький хомут на вал. Затем сверху одеваем пыльник, которому хомутик не даст съехать. После чего набиваем в новый шарнир равных угловых скоростей смазку. ЕЕ необходимо набить максимально, так, чтобы она в прямом смысле вытекала из него. Затем полностью забиваем смазкой пыльник.
После этого на вал одевается стопорное кольцо. Затем одеваем ШРУС на вал до того момента, пока стопорное кольцо не войдет в ШРУС. После того как ШРУС встанет на свое можем проводить сборку передней подвески.

Если при езде на своем автомобиле вы слышите стуки в ходовой, стоит проверить и при необходимости осуществить замену втулки переднего стабилизатора на Toyota Corolla. Для этого нужно вывернуть по два болта, которыми крепится стабилизатор к кузову с правой и левой стороны. Затем снимаем скобы. После этого вынимаем втулки и проводим их визуальный осмотр.
Если втулки уже исчерпали свой ресурс, то это очень хорошо можно увидеть невооруженным взглядом. Резина на втулках, которые изношены, очень скошена на конус, и даже на некоторых участках почти полностью вытерлась на ноль. Для того чтобы мы с вами слышали стуки в ходовой достаточно, чтобы износ втулок стабилизатора составил всего лишь один миллиметр. И вот в таком случае уже нет вариантов – необходимо менять втулки.
Рекомендуется ставить втулки оригинальные. Для Toyota Corolla вам необходимо провести заказ втулок, так данная деталь весьма качественная редко востребована автомобильными мастерскими. Стоимость одной втулки не будет превышать трех сотен рублей. Если вы заказали оригинальные втулки с завода Toyota, то нет нужды проводить дополнительные проверки, просто поставьте их на место.
Если втулки будут установлены на место правильно, то передний стабилизатор при обычном вращательном воздействии на них рукой нельзя будет провернуть. Проехав немного на машине, вы убедитесь, что неприятные постукивания в ходовой части уже исчезли. Что доказывает, что весьма внимательно необходимо относиться к подвеске и отдельным ее, даже самым мелким деталям.

При подозрительных стуках в ходовой части машины необходимо проверить втулки. Для этого нужно вывернуть по два болта с левой и правой сторон. Затем снять брэкеты или, как их ещё называют, скобы. Только после произведённых действий можно вынимать втулки и производить их доскональный осмотр.
Когда втулки изношены, то это достаточно хорошо просматривается. Резина на изношенных втулках сильно скошена на конус, а в некоторый местах практически полностью протёрлась. Для того чтобы начался стук в ходовой части машины, достаточно износа даже одного миллиметра. И тогда неприятных звуков не избежать. Лучше всего ставить «родные» втулки. Их придётся специально заказывать, так как товар довольно не востребованный, а это говорит о его качестве. А и стоимость одной втулки на Тойоту Корола не превышает 300 рублей.
После покупки втулок их можно смело устанавливать на место не производя дополнительных проверок. Если замена втулки стабилизатора на Тойота Королла прошла правильно, то стабилизатор при простом движении руки уже нельзя провернуть. После проверки машины убеждаемся, что неприятные постукивания исчезли. А это значит, что проблема заключалась в подвеске и её деталях, за которыми необходимо внимательно следить.

Сам процесс нанесения пасты на пальцы суппортов на Volkswagen СС хорошо показан на видеоролике. Эта работа элементарная и не требует каких либо комментариев, но в порядке общей информированности, особенно для новичков автолюбителей, не лишнее будет узнать, почему уделяется такое особое внимание этой детали автомобильного механизма:
— суппорт – это часть тормозного механизма автомобиля и служит он для фиксации тормозных колодок;
— исправность всей тормозной системы – это, бесспорно, ваша безопасность на дороге;
— суппорт, также как и другие детали тормозного механизма, подлежит периодической проверке и профилактике;
— суппорт может быть заменен на новый, если в процессе диагностики выявились серьезные проблемы;
— заподозрить проблемы именно с этой деталью вам помогут такие признаки, как: тормозная педаль проваливается и пружинит, повышен свободный ход тормозной педали, понижается эффект торможения, педаль тормоза стала жесткой, при торможении автомобиль уходит в сторону, стук или скрип тормозов;
-неравномерный износ тормозных колодок, который можно определить при диагностике.

Прежде чем приступить к работе по замене роликоподшипника на Volkswagen Golf, следует для начала поднять автомобиль. Это необходимо для того, чтобы можно было проще работать над поломкой автомобиля. Затем необходимо снять колесо. Специальной дрелью отвинтите все болты и можете снимать колесо. Необходимо освободить ручной тормоз и снять барабан заднего тормоза. Используя специальные плоскогубцы, попробуйте с наружной стороны ступицы удалить стопорное кольцо подшипника.
Надёжно поддерживайте наружную сторону ступицы и выбейте подшипник. Для этого применяйте трубчатую выколотку. Затем тщательно следует очистить ступицу от грязи и смазки. Если есть неровности, их необходимо сточить, иначе они могут помешать установить новый подшипник. Обязательно проверяйте ступицу на наличие в ней повреждений. Подшипник и стопорное кольцо заменяйте после каждого их снятия.
Во время сборки проверьте наличие смазки в подшипнике. Нанесите небольшой слой трансмиссионного масла на наружное кольцо подшипника. Надёжно закрепите обратную сторону ступицы. Теперь нужно установить подшипник в его рабочее положение. Подшипник должен стать ровно. Его можно закрепить новым стопорным кольцом. Затем можете установить тормозной барабан и поставьте на место колесо.

Чтобы произвести замену пыльников рулевой рейки на Volkswagen Passat, для начала необходимо удалить покрышку колеса при помощи специального зажима. Перед подъёмом передней части автомобиля ослабьте колёсные болты. Для сохранения настройки можно промаркировать положение всех элементов обычной краской. Не стоит наносить слишком много краски, можете поставить только небольшие точки или штрихи.
До подъёма автомобиля ослабьте гайку крепления шарового шарнира. Затем поднимите автомобиль, установив его на опору. После того как снимите колесо, можете приняться за центральную гайку. Используя съёмник шаровых шарниров, выньте из поворотного кулака шарнир рулевой тяги. После щелчка можете удалить его.
Удаление старых пыльников требует небольших усилий. Дабы облегчить работу можете удалить демпфер. Если вы достали разорванный пыльник, то хорошенько почистите место, где он находился. Смажьте шарнир в рулевом механизме специальной смазкой. Остаток смазки пойдёт в пыльник. После этого наденьте пыльник на стержень. На пыльнике закрепите зажимы. Такая же процедура применяется и для внешнего зажима.
Установите контргайку на наконечник тяги. Устанавливайте наконечник стержня, начиная с той же позиции и, считая обороты. Все детали устанавливаются последовательно и очень аккуратно. Чтобы закрепить контрольную гайку рулевой тяги, используйте рожковый ключ. Затем установите демпфер. Последним этапом работы является установка колеса.

Для того чтобы произвести замену шруса на Volkswagen Sharan, нужно вывернуть передние колёса до упора и посмотреть расположение шруса. При хорошем состоянии гофрированной резины вокруг не будет следов машинного масла. В ином случае лучше произвести замен. Шрус будет работать, когда его составляющие хорошо функционируют.
Прежде чем приступить к замене шруса, стоит приподнять переднюю часть машины и закрепить её на опоре. После этого снимите переднее колесо. С помощью мощных ключей откройте гайку ступицы. Данная деталь очень крепко затянута, так что придётся приложить много сил, чтобы её открыть. Далее открутите крепление шаровой к рычагу, находящемуся внизу. Теперь можно вынуть и сам шрус. Подкручивая вокруг оси, нцжно достать его из подшипника ступицы. Открутив шпильки, с помощью которых внутренний вал крепится к шарниру через фланец, следует отсоединить приводной вал от КПП.
Как только вы вынули шрус, можете поменять на нём пыльник. Для этого отсоедините внутренний шарнир, в также подшипники, затем стопорное кольцо трёхлучевика и сам трёхлучевик. Так пыльник будет очень легко сниматься. Все детали шруса стоит промыть, обновить смазку, надеть новый чехол и установить его обратно. Детали закрепляйте в том же порядке, что и снимали их. На этом работа по замене шруса завершена.

Пыльники необязательно менять при сквозных трещинах на них. Лучше это сделать ещё при небольших трещинах, чтобы потом не было серьёзных последствий. Итак, чтобы произвести замену пыльников на Volkswagen MK1, стоит снять крышку колёсных болтов. Затем ослабьте крепления колеса. Не забудьте ослабить также и ступенчатую гайку до подъёма машины.
Снимать колесо не обязательно, но без него проводить замену проще. Подставьте колодку под колесо, чтобы оно было неподвижным. Затем можете спокойно поднимать автомобиль на колодку или другую возвышенность. После этого при помощи специального рычага можно откручивать болты, чтобы достать привод. Каждые два болта соединены между собой пластиной. Кладите их на видное место, чтобы не потерять.
Отсоединив мост от коробки передач, можно увидеть состояние пыльников. Отсоедините ступичную гайку и выньте привод из автомобиля. После этого зажмите привод в тисках, открыв зажимы на нём. Их стоит на время работы убрать. Отодвиньте манжет назад и удалите немного масла. С данной работой будьте осторожны, так как эта деталь имеет стопорное кольцо в канавке внутри сустава.
При помощи куска дерева необходимо сбить шрус с места. Отметьте положение и ориентацию всех частей. Теперь можно удалить старый пыльник. После этого замените круглую шайбу и прокладки. Вставьте новый пыльник на ось, а после него круглую шайбу и прокладку. Шрус стоит смазать специальной автомобильной смазкой, после чего установить его на ось. Заполните пыльник смазкой и натяните его на стык, закрепив новым зажимом.
После проделанной работы установите привод на место. Установка проходит в обратном порядке. Все детали должны быть надёжно закреплены.

Перед тем как осуществлять установку и снятие шруса на Volkswagen Golf lV, необходимо открутить гайки и снять колесо. Потом открутить и вынуть болт из шаровой опоры. Сделать это можно с помощью специальных инструментов, которые свободно и легко открутят все необходимые винты и болты. С помощью мощных ключей открыть гайку ступицы. Данная деталь очень крепко затянута, так что придётся приложить немало сил, чтобы её открыть.
Затем нужно открутить крепление шаровой опоры к рычагу, находящемуся внизу. Так можно спокойно вынуть и сам шрус, подкручивая вокруг оси, достать его из подшипника ступицы. Открутив шпильки, с помощью которых внутренний вал крепится к шарниру через фланец, нужно открутить приводной вал от КПП.
Старый шрус нужно достать с валом из кулака. Для этого понадобится предварительно провернуть колесо в сторону. Шрус следует вывернуть в сторону и ударить молотком по сеператору, чтобы он легко отстал с вала. При хорошем состоянии гофрированной резины вокруг неё нет следов машинного масла, это означает, что со шрусом всё в порядке. Если же её поверхность нарушена, то лучше сразу произвести замену детали. Шрус будет работать хорошо только тогда, когда все его составляющие находятся в полном порядке.
Как только получится достать шрус, то можно поменять на нём пыльник. Для этого необходимо отсоединить внутренний шарнир, подшипники, затем стопорное кольцо трёхлучевика, а после и сам трёхлучевик. Так пыльник будет очень легко сниматься. Все детали шруса необходимо промыть, надеть новый чехол и установить его обратно. Главное, не нужно забыть обновить смазку. Детали закрепляются в обратной последовательности.

Имея специальное оборудование, замену сайленблоков на Volkswagen Golf MK 1 можно сделать в собственном гараже. Итак, снимаете барабаны и отсоединяете от колодок тросы ручного тормоза. Затем необходимо отсоединить тормозные шланги от трубок. Дабы избежать попадание в них воздуха, оба конца трубки глушатся. На неё надевают резиновый колпачок, а в шланг вставляют болт с резьбой 10 шаг.
Чтобы не мешал регулятор своим болтом креплений сайлентблока, отпилите шляпку болта. Остатки выньте в другую сторону, а регулятор оставьте привинченным к кронштейну. Не забудьте открутить пружину привода от самой балки. Когда балка будет уже снята, зафиксируйте её в тисках в вертикальном положении. Снизу балке обеспечьте хороший упор. Потом можете применять плоскую плашку, имеющую выточку в центре. Положив её на выступающую часть сайлентблока, выбивайте старый сайлентблок.
Часть сайлентблока, которая выступает, должна обязательно находиться параллельно балке. Если всё сделать верно, то новая деталь встанет с двух ударов. Удар нанести можно или кувалдой, или гидравлическим прессом. Перед самой установкой балки открутите от кузова левый кронштейн и снимите его, чтобы порог не препятствовал вставлению болта. Балку вешайте на место, вставляя все болты. Соедините тормозные шланги с трубками. Вставьте трос ручника и наденьте барабаны. Вот и всё, можете проверять работу.

Прежде чем произвести замену шруса на Volkswagen Sharan, необходимо для начала вывернуть передние колёса авто до упора и посмотреть расположение шруса. При хорошем состоянии гофрированной резины вокруг неё не будет следов машинного масла. Это говорит о том, что всё в порядке. Если же её поверхность нарушена, то лучше сразу приступить к замене деталей. Шрус будет работать хорошо только тогда, когда его составляющие находятся в полном порядке.
Перед началом работы нужно приподнять переднюю часть машины и закрепить её на опоре. После этого нужно снять переднее колесо. С помощью мощных ключей следует открыть гайку ступицы. Эта деталь достаточно крепко затянута, так что придётся приложить немало сил, чтобы её открыть. Затем потребуется открутить крепление шаровой опоры к рычагу, находящемуся внизу. После этого можно спокойно вынуть шрус, подкручивая вокруг оси. Далее нужно достать его из подшипника ступицы. Открутив шпильки, с помощью которых внутренний вал крепится к шарниру через фланец, нужно отсоединить приводной вал от КПП.
Как только получится достать шрус, можно произвести на нём замену пыльника. Для этого стоит отсоединить внутренний шарнир, подшипники, затем стопорное кольцо трёхлучевика, а после и сам трёхлучевик. Так пыльник будет очень легко сниматься. Все детали шруса желательно промыть, обновить смазку, надеть новый чехол и установить его обратно. Детали нужно закреплять в обратном порядке.

ШРУС расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей. Это часть привода, передающая вращение с ведущего вала на ведомый, когда угол между ними изменяется. Состоит он из: наружной и внутренней обойм, сепаратора, вала привода, шариков, стопорного кольца и чехла (пыльника) с хомутами.
Из-за сложности конструкции стоимость ШРУСа достаточно высока, равно как и стоимость его замены. Поэтому, чтобы постоянно не тратить большие суммы на его обслуживание, необходимо следить за его состоянием и. Если появился треск при повороте колёс или трещины и разрывы на пыльнике, то следует произвести замену механизма.
Процедура замены достаточно трудоёмка, но с ней вполне можно справиться и своими руками при наличии необходимого инструмента: это рожковые ключи, плоскогубцы, плоская отвёртка, молоток, тиски, смазка, тряпка.
Замена ШРУСа на ВАЗ 2109 включает в себя следующие этапы:
• Машину ставят на ручной тормоз и под задние колёса ставят противооткаты (например, бруски).
• Сливают масло из коробки передач на 1/3.
• Откручивают гайку ступицы, приподнимают переднюю часть автомобиля домкратом и снимают колесо.
• Откручивают крепления шаровой опоры и для удобства работы снимают весь привод.
• Зажимают привод в тиски, демонтируют наружный ШРУС.
• Очищают привод от пыли и грязи.
• Устанавливают новый ШРУС: на привод надевают малый хомут и резиновый чехол, несильными ударами молотка сажают на привод набитый смазкой ШРУС, надевают на него чехол, закрепляют хомутом и ставят по ходу вращения.
• Ставят привод на место и производят сборку деталей в обратном порядке.

Редуктор – это механизм, передающий крутящий момент от двигателя колёсам. Он позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями. Поломка редуктора может в лучшем случае привести к такой неприятности как гул во время движения, а в худшем – просто заклинит автомобиль. Поэтому следить за состоянием редуктора необходимо, при первых признаках поломки нужно устранять неисправности. К признакам поломки редуктора заднего относят:
• Гул во время движения автомобиля.
• Низкий уровень масла.
• Подтёки масла (говорят об износе сальника и уплотнителя).
Полная замена редуктора заднего моста на ВАЗ требует точной регулировки. Хотя сделать его своими руками не так уж и сложно. Главное придерживаться следующих пунктов:
• Для начала необходимо слить масло.
• Приподнять заднюю часть автомобиля и снять оба задних колеса.
• Для того чтобы избежать дисбаланса, если вдруг не понадобиться замена редуктора, на карданном валу сделать метку.
• Отсоединить вал от редуктора.
• Демонтировать полуоси, для этого снять оба тормозных барабана, открутить гайки крепления полуоси и снять их.
• Открутить болты крепления редуктора и демонтировать его.
• Перед установкой нового редуктора необходимо очистить балку моста от масла.
• Установить новый редуктор, который крепят на герметик, и собрать всё в обратном порядке.
Для замены понадобятся такие инструменты, как ключи на 12-13, отвёртка и динамометрический ключ.