Произвести замену вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2110 вам поможет этот небольшой сюжет и нижеследующее описание. Производятся работы в следующем порядке:
— вначале откручиваются болты, на которых держится обшивка задней части отсека двигателя;
— жабо снимается в такой последовательности: вначале верхняя планка, затем дворники, только потом жабо;
— убираете обшивку с моторного отсека;
— снимаете бачок с тосолом, жидкость из него сливать не надо, достаточно будет того, что вы отсоедините верхний шланг;
— отсоединяете вакуумный шланг;
— в салоне автомобиля открутите гайки, удерживающие кронштейн вакуумного усилителя с педалью;
— обращаем внимание, что гайки находятся в труднодоступных местах, поэтому в этот момент вам придется приспособиться, чтобы их выкрутить;
— далее необходимо все эту конструкцию вынуть из отсека двигателя;
— теперь можете заменить вакуумный усилитель на новый;
— сборку всех деталей произвести в обратном порядке.

Описание процесса замены ремня ГРМ на Лада Приора будет производиться с того момента, когда уже были сделаны все подготовительные работы с автомобилем и получен доступ к этой детали. Итак, замена ремня производится в следующее последовательности:
— убираете заглушку с передней крышки и снимаете ее;
— снимаете ремень генератора;
— снимаете переднюю крышку, перед тем открутив болты;
— снимается правое колесо, а вместе с ним и пластиковый щит из отсека двигателя;
— далее проворачивайте коленчатый вал за болт крепления шкива, сделать это надо по часовой стрелке;
— убедитесь, что метки на зубчатых шкивах с аналогичными на задней крышке ремня совпали;
— зафиксируйте отверткой отверстие в картере и снимите шкив привода генератора;
— затем ослабляете с помощью ключа гайку натяжного ролика;
— когда начнете поворачивать ролик, одновременно ослабляйте натяжения ремня и снимайте его заднюю часть;
— далее можно снять ремень полностью;
— новый ремень устанавливается в обратной последовательности, но перед тем необходимо убедиться в совпадении меток коленчатого вала и распредвалов;
— вначале надеваете ремень на шкив коленвала, затем поворачиваете натяжной ролик и устанавливаете ремень;
— коленчатый вал надо провернуть на два оборота и проверить вновь совпадение меток;
— после того как установили новый ремень, необходимо проверить его натяжение.

На этом видеоролике можно проследить за работой настоящего мастера. С каким умением и терпением он производит замену крыла ВАЗ-2110. Практически всю работу он выполнил с помощью молотка, сантиметр за сантиметром выравнивая поверхность покореженного металла. Таким образом, ему удалось сохранить родное крыло автомобиля, без лишних затрат на покупку новой детали и восстановить внешний вид машины. Если в этом видео показана работа, как можно обойтись без дополнительных работ по демонтажу и установке нового крыла, то не всегда можно найти такого умельца, поэтому мы добавим несколько слов, что можно предпринять, когда повреждения бывают более значительные:
— кузовные работы могут проводиться как на отдельно поврежденном участке корпуса автомобиля, так и с полной заменой крыльев, дверей, крыши и других участков;
— в том и другом случае, дополнительно применяется сварка для восстановления деталей корпуса или соединение их по швам;
— шпаклевка и затирка швов и ровных поверхностей, которые выравнивались таким способом, как на этом видео, говорит о профессионализме мастера;
— последний этап – это нанесение слоя краски, который подбирается особенно тщательно, если речь идет о локальном участке. Это нужно, чтобы он не отличался от основного цвета автомобиля.

На представленном ниже видео производится установка акустики на ВАЗ-2106. Автолюбитель показывает на примере своей машины, как должно происходить подсоединение акустической установки:
— две новые колонки будут установлены в передней части, они располагаются на месте бывших в использовании под обшивкой передних дверей;
— две другие, более мощные, устанавливаются в задней части салона;
— в доступной форме поясняется: какие клеммы идут на подключение и к чему именно, провод с десятым квадратом идет на борт, здесь значение «плюс», на генератор – «минус»
— провод на пятый и десятый квадрат идет от генератора, со знаком «плюс» идет на усилитель;
— всю систему акустики необходимо запитать от головного устройства одной из колонок;
— четырехканальный усилитель «Blaupunkt» имеет 4 канала по 100 ватт и 2 канала по 320 ватт, к нему производится поканальное подключение всех колонок (передних и задних)
— другой усилитель это модель CHA-1350 максимальной мощностью на 800 ватт, он идет отдельно на моноблок для колонок серии «Тарантул»;
— подключаются параллельно линейные выходы, провода от магнитолы идут на усилитель «Blaupunkt», по этой причине на автомагнитолу больше не будет приходиться никакой нагрузки;
— вся система будет иметь подпитку на полтора фарада от конденсатора «Стренджел»

Обработка седел клапанов на ВАЗ подразумевает их притирку, а притирка – это работа по подгонке детали. Как правило, этот вид ремонтных работ производится наряду с капитальным ремонтом двигателя. При демонтаже головки блока цилиндров не помешает проверить клапана на их герметичность, в том случае, если она не достаточна, то повторить процесс притирки. Выглядит он следующим образом:
— все седла клапанов необходимо прозенковать и развернуть;
— на стержень клапана надевается прижимная пружина, перед тем смазывается специальной пастой тарелка и седло клапана;
— производите круговые движения, отпуская периодически клапан от седла;
— эти действия производятся плавно и аккуратно, необходимо следить за тем, чтобы не снять большой слой металла;
— проверку на герметичность проводят при помощи керосина, его заливают на притертый клапан и проверяют, чтобы он не выходил с обратной стороны. Если он не протекает, значит, можно очистить детали от излишков притирочной пасты. На этом можно считать обработку седел клапанов законченной.

Перед тем как снять генератор, проверьте его на работоспособность, снимайте в том случае, если он выдает меньшую мощность. Основные методы проверки генератора на соответствие напряжение одинаковы для всех машин. Далее разборка генератор на ВАЗ-2110 проходит в следующей последовательности:
— отсоединяется провод на реле зарядки и снимается минусовая клемма с аккумулятора;
— откручиваете и снимаете провода с вывода В «плюс»;
— когда ослабите нижнюю гайку, верхнюю и болт натяжителя, то можете снять и ремень генератора;
— далее окончательно выкручиваете гайки и болт, убираете их и снимаете натяжную планку генератора;
— таким образом, генератор становится полностью свободным от креплений, его можно вынуть;
— отожмите защелки и сможете снять задний пластиковый кожух;
— выкручиваются винты крепления реле зарядки и провод конденсатора;
— снимите конденсатор, который можете выкрутить при помощи отвертки;
— откручиваете гайку шкива, снимаете его, а затем и шайбу;
— перед тем как разъединить две части генератора, пометьте их расположение относительно друг друга;
— снимаете переднюю крышку, а с задней стороны откручиваете провода статора;
— открутите крепление диодного моста и снимите его;
— снимаете обмотку;
— выталкиваете ротор вместе с втулкой заднего подшипника;
— задний подшипник можно снять, перед тем предварительно убрать втулку.

Продолжим небольшой рассказ к предложенному видео для просмотра, где производится ремонт крыла ВАЗ-2110. В предыдущих роликах было показано, как можно с помощью обычного молотка выровнять деформированное железо части автомобильного кузова. Мастер, как и в предыдущем видео, ничего не говорит о своих действиях, хотя этот процесс монотонный и достаточно хорошо виден. То есть не требует дополнительный комментариев. Здесь можно уточнить, что замена крыла в таком виде производилась без поломки основных частей автомобиля корпуса, таких как рамы и стоек. Поэтому вопрос о замене поврежденного крыла на новое не стоял, достаточно было лишь исправить вмятины. Определим последовательность действий:
— после выпрямления всей поверхности производятся шпаклевочные работы;
— затем наносится грунтовка;
— после грунтовки поверхность необходимо качественно затереть или зашкурить;
— далее следует подобрать соответствующий оттенок и покрасить крыло;
— вставить и подключить блок-фару.

Посмотрели видео? Возможно, кому то и пригодится такой метод ремонта фары на ВАЗ-2109. А теперь почитайте пояснение, как происходит грамотный процесс замены фары. Вооружитесь в отличие от героя видеосюжета, не только молотком, но и отверткой, плоскогубцами, обезжиривателем, герметиком и перчатками, а затем:
— чтобы снять фару с машины, необходимо открутить саморезы, на которые она крепится к кузову;
— все-таки попытайтесь вынуть стекло из блока, но если этого не происходит, тогда можете его разбить, плоскогубцами выдерните остатки стекла;
— отверткой очистите весь старый герметик по периметру корпуса блока;
— почистите все поверхности, а также и отражатель фары, затем обезжирьте поверхность как фары, так и нового стекла;
— герметик должен подходить под цвет фары, он бывает прозрачным, черным и белым;
— нанесите ровным слоем без разрывов герметик на фару и аккуратно установите на него стекло, оно должно войти в канавки и плотно прилегать;
— можно дополнительно замотать фару молярным скотчем для лучшего прилегания и оставить на одни сутки для просушки.

Перед заменой заднего верхнего рычага на ВАЗ необходимо подготовить автомобиль к ремонту. Для этого автомобиль устанавливается на подъемник, снимается колесо, выкручивается крепежный болт переднего бампера, отсоединяется от верхнего рычага, шаровая опора, а затем:
— после того как у вас получилось выкрутить крепежную гайку оси верхнего рычага, можете достать ось и снять рычаг;
— далее снимаете сайлетнблок, но для этого надо закрепить верхний рычаг в тисках и выпрессовать его из верхнего рычага, все это делается при помощи специального съемника;
— затем закрепляется верхний рычаг передней подвески;
— необходимо запрессовать новые сайлентблоки в верхний рычаг;
— устанавливается верхний рычаг с осью;
— далее устанавливается болт крепления кронштейна;
— нагружается подвеска, а палец шаровой опоры заводится в поворотный кулак, работу следует выполнять на домкрате;
— затяните гайку оси рычага;
— установите колесо на место и отрегулируйте его углы.

Замену лобового стекла на Лада-Приора необходимо производить согласно следующей поэтапной инструкции:
— можете воспользоваться отверткой, чтобы поддеть уплотнитель с внешней стороны лобового стекла;
— далее вынимаете его и осматриваете, если он имеет повреждения, то лучше заменить его. Если уплотнитель еще может послужить, то тогда придется его почистить от грязи и старого герметика, причем сделать это необходимо качественно;
— проткните клеевой шов сбоку стекла и пропустите через отверстие струну;
— концы струны закрепите на предметах, которые могут послужить ручками;
— далее распиливаете клеевой шов по всему периметру стекла, один человек должен держать конец струны в салоне, другой снаружи;
— когда завершите срез, то можете легко вынуть лобовое стекло;
— далее срезаете острым ножом оставшийся слой клея;
— после установки нового уплотнителя нанесите на него активатор и грунтовку;
— далее равномерно на проем наносится клей;
— тем временем на стекло необходимо установить новый уплотнитель;
— плотно прижимайте стекло на клеевую основу, можно его зафиксировать строительным скотчем до момента застывания клея, этот период длиться от 2 до 3 часов;
— за этой время не следует производить какие-либо движения с автомобилем, особенно открытие или закрытие дверей, это нарушит герметичность.

Суппорт – это деталь тормозного механизма. Зачастую он сам подлежит замене, либо рабочие цилиндры и тормозные диски. Ремонт левого переднего суппорта на ВАЗ производится на подъемнике или на надежных опорах. Чтобы приготовить автомобиль к ремонту, необходимо снять левое переднее колесо, а затем:
— откручивается болт, с помощью которого закреплен тормозной шланг к суппорту и снимается с него шайба;
— открутите и снимите болт с тормозного шланга;
— после того как выкрутите нижнюю шайбу, можете снять тормозные колодки;
— отгибаются пластины с двух стопорных болтов, где крепится суппорт с поворотным кулаком;
— можете теперь вывернуть эти болты и снять стопорные пластины;
— после этого снимается тормозной суппорт;
— произведите замену использованного суппорта на новый, в обратном порядке установите все детали на свои места;
— в конце работы необходимо прокачать автомобильные тормоза.

Для удобства замены башмака натяжителя на ВАЗ 2103 автомобиль должен стоять на яме. Во время операции нужно будет:
1. снять нижнюю натяжную двигателя;
2. снять вентилятор с защитным кожухом;
3. после этого мы выполним снятие защитного лючка масляного картера;
4. перед этим расслабим натяжение ремня генератора;
5. снимем шкив с каленвалом привод генератора;
6. после этого снимем лючок и выполним замену башмака натяжителя.
Сначала будем снимать лючок. Снизу лючок держится болтами, которые крепят поддон двигателя. Аккуратно выворачиваем. После снятия башмака четко стало видно, что произошел износ, появились борозды, которые цепь протерла на башмачке. На новом башмачке мы видим, что этих борозд быть не должно. Борозды превысили свое допустимое значение, поэтому мы их заменим вместе с башмачком. Сборку производим в порядке обратном снятию. Крышечку намазываем герметиком, желательно красным, для того чтобы избежать утечки масла, и разравниваем, избегая попадания герметика внутрь, чтобы не забить масляный канал.
При установке болтов и крышки вентеля болты затянем с ровным усилием без рывков, подтянули до того, как крышка встанет на место, а затем равномерно все по очереди затянем. Поставили крышку, устанавливаем шкив на место. Соблюдаем попадание в паз. Устанавливаем ремень привода генератора и помпы.

На этом видео подробно показывается, как происходит установка двухконтурного зажигания на ВАЗ-2101. Для того чтобы разместить в жигулевском трамблере два датчика холла, необходимо изготовить новую площадку державку, которая ходит на подшипнике. Для этого берется корпус трамблера и стандартная державка для датчика холла с подшипником. Она вкладывается в трамблер. Там имеется два отверстия с резьбой. Чтобы разместить два датчика холла, нужно изготовить специальную площадку, с одной стороны которой есть место для подшипника, где снята фаска, чтобы подшипник одеть и потом расклепать ее молотком, чтобы она не слезла. А другой стороны идет повторение конструкции державки для датчика холла, но под углом 90 градусов. Между вакуум корректором и датчиком ставится еще один датчик. Эта конструкция делается на станке. Затем болгаркой отпиливается ненужная часть. После этого изготовленная деталь ставится в трамблер.
После того как датчики установлены, нужно их отрегулировать на синхронность, чтобы они срабатывали именно через 90 градусов, а не через 85 или 95. Для этого используется вал со стандартной шторкой. Он вставляется внутрь. Суть заключается в том, что при вращении вала искрообразование должно происходить одновременно на всех четырех свечах. Стоит два коммутатора, две двухвыходные катушки. При вращении видим, что искра образуется одновременно. Иногда бывает, что есть небольшая задержка в связи с попаданием пыли. После этого на шторке на самом валу обрезаются на 180 градусов противолежащие две любые шторки. Но в любом случае будет небольшая погрешность в моменте зажигания. Но эта погрешность будет гораздо меньше, чем при использовании стандартной крышки. Для более адекватной работы системы можно использовать два одинаковых датчика холла, два одинаковых коммутатора и две одинаковых катушки.

Для проведения работ по регулировке клапанов на ВАЗ используется планка, которую нужно повесить сверху на распредвал. Эта планка имеет разметку. Ее нужно закрепить и зафиксировать. Сейчас он стоит на нуле. Метка на планке и на распределительном валу. Это считается нулевая точка. Когда планка закреплена, берется микрометр – индикатор часового типа, и там где разметка ноль, ставится и фиксируется.
Кстати, важно заметить, что перед установкой распредвала, если вы его снимали, целесообразно все регулировочные болты открутить и опустить в самый низ, чтобы был повышенный ход, так проще распредвал поставить. Дальше смотрим, чтобы микрометр опирался на верхнюю часть ротора. Далее смотрим люк, выводим его и потом отверткой проверяем. На индикаторе должно быть пятьдесят соток, то есть 0,5 мм.
Ставим индикатор на ноль, для этого его можно немного приподнять. Приподняли и выставили на ноль. Потом отпускаем. Стрелка должна быть на 50. Далее регулируем до нормального уровня. И проверяем. После этого клапан нужно затянуть. Нужно учесть, что при затяжке показания сбиваются. Поэтому нужно снова проверить и отрегулировать. Получается от 0 до 48. При этом зазор между кулачком и распредвалом будет 0,15.

Хозяин автомобиля на видео попросил восстановить геометрию переда и заварить лонжерон. При осмотре машины видно, что зазоры на капоте не одинаковы. Определим последовательность действий при ремонте лонжерона ВАЗ 2110:
1. Ставим капот на место. Видим, что перед смещён в сторону.
2. Ставим на стапель и разбираем. Видим, что там трещина, складка возле кронштейна, это следы прежнего ремонта. Смещение кронштейна крепления рычага составляет 6 мм.
3. Начинаем тянуть лонжерон.
4. Завариваем усилитель и лонжерон.
5. Ставим новую латку.
6. Для исправления смещения переда толкаем лонжероны, одновременно подтягивая перед.
7. В результате все встает на место.
На видеоролике процесс ремонта показан довольно подробно. Ознакомьтесь с ним, чтобы при необходимости суметь осуществить эту операцию самостоятельно.

Чтобы осуществить шпаклевку двери стекловолокном на ВАЗ, необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
1. Мешаем смесь круговыми движениями, очень хорошо. Подбираем со шпателя на шпатель и дальше снова круговыми движениями. Протягивать будем полностью всю дверь. Крупные ямы были забросаны первыми слоями потолще. Далее будем протягивать дверь полностью.
2. Набрасываем сперва мелким шпателем и растягиваем, вдавливая при этом. Слой получается почти прозрачный. Подбираем шпаклю с краев.
3. Далее берем длинный шпатель и начинаем вытягивать. Равномерно прикладываем пальцы под углом примерно 45 градусов. Протягиваем и собираем остатки, забрасываем их дальше. Снова берем длинный шпатель и вытягиваем. Затем растягиваем по низу.
4. Дальше берем старую шкурку, стираем верхний слой. Берем большой брусочек, оборачиваем его шкуркой и начинаем выводить крест накрест.

Бамперы бывают разные. Но в мороз они становятся очень хрупкие, и даже от несильного соприкосновения с сугробом может появиться трещина. Можно их клеить, а можно просто поменять. Тем более, если есть такое предложение, как бампер, который окрашен в цвет кузова. Хотя чаще окрашенные бампера продают под заказ. Легко ли произвести замену переднего бампера на Лада Приора? Определим последовательность работы:
1. Сверху бампер держат болтики. Откручиваем их.
2. После этого залезаем под машину (или поднимаем ее) и откручиваем болты, в том числе и те, которые крепят защиту. Если поставлены лукеры, их крепеж тоже придется вывернуть из бампера. Заодно осматриваем, не повлиял ли удар на крылья. Любые сколы подкрашиваем, иначе со временем увидим коррозию.
3. Теперь, постукивая по бамперу, аккуратно снимаем его с защелок. Вы можете заметить, что бампере есть пазы. Вот как раз из них и должны выскочить защелки. Не надо торопиться убрать бампер, если на машине противотуманные фары. Не забываем отсоединить провода, зимой здесь может быть лед.
4. Осмотрим внимательно кузов, особенно на стыках. После зимы здесь могут образовываться первые очаги коррозии. Нужно все обработать антикорром.
5. Осталось снять решетку радиатора и переставить ее на бампер. Крепится она с помощью фиксирующих шайб.
6. Устанавливаем новый бампер.
На этом замена переднего бампера окончена. Посмотрите видеоролик, если вы намерены менять бампер на своей машине, рекомендации профессионала не повредят.

Чтобы произвести замену рычага задней подвески на ВАЗ, необходимо выполнить ряд последовательных действий:
1.Первым делом открутим болт крепления стояночного тормоза троса. Нужно иметь в запасе длинную головку, так как стандартная может не подойти. Пробуем делать еще один заход ключом на 15. Смотрим, вращается вся шпилька. Снизу тоже не совсем стандартный размер головы – 16, придется придерживать. Крутим дальше. Гаечка поднялась уже высоко, теперь одеваем трещеточку пятнадцатую. Вытаскиваем болт и снимаем всю трубу. Мы отсоединили поперечный рычаг.
2. Далее необходима головка на 18, гайка на 21. Опять нужна длинная головка. Берем обязательно длинный рычаг, потому что нужно достаточно большое усилие, чтобы стронуть с места. Снимаем болтик. Очень хорошо, если на нем нет следов износа.
3. Мы отвинтили нижнее крепление. Делаем подпорку под ступицу, потому что она упирается в рычаг. И домкратом проверяем, насколько рычаг будет опускаться ниже. Пружина должна получиться прослабленная, она не должна оттягивать дальше рычаг. Ступица уже сама по себе двигается.
4. Дальше будем откручивать крепление амортизатора. Откручиваем амортизатор. Головка болта здесь на 21. Берем длинный рычаг, потому что нужны усилия. Откручиваем, вынимаем болтик крепления амортизатора.
5. Далее крепление рычага к раме. Здесь головка болта на 21, откручиваем. Видно, что рычажок пошел вниз, отсоединяем его. Теперь собираем в обратной последовательности.

Проследим, как специалист на видеоролике осуществляет перебор головки блока цилиндров на ВАЗ 21011. Итак, перед началом работы мы видим следующее: седла клапанов стандартные, их никто не менял, но они развернутые. Впуск развернут на 33 мм, выпуск – 28 мм. Посмотрим сам канал: здесь убраны всевозможные приливы под направляющую, как во впускных каналах, так и в выпускных. Выпускной канал имеет специальное расширение для выпускного коллектора, чтобы можно было совмещать. Прикладываем стандартную прокладку по отверстиям. Она везде совпадает.
Смотрим клапана направляющие, они бронзовые. Клапан – 8 мм. Каждый из них размечен в соответствии с подписью на головке, потому что каждое отверстие имеет свой диаметр. Каждая направляющая индивидуально сделана под свое отверстие, они чуть-чуть короче стандартных.
Клапана стандартные ВАЗ, но хромированные. Выпуск имеет стандартную форму. Не рекомендуется перетачивать его в Т-образную форму, так как он состоит из двухкомпонентного сплава: шляпка не прилипает к магниту, а ножка прилипает. Чтобы не ослаблять этот переход, не надо протачивать обычные клапана, чтоб не увеличить вероятность его обрыва.
Теперь впуск, его размер 8 мм. Он имеет Т-образную форму. При такой доработке клапана его надежность не падает, а эффективность увеличивается. Смотрим на коллектор на головку. Все каналы были расточены на 33 мм. Поверхность имеет необходимую шероховатость. Прокладка ставится, совмещаются отверстия по креплениям и по водяному каналу.
Головка готова к установке, все промыто и продуто. Перед сборкой нужно проверить диаметр направляющей на выпуске и на впуске. Поставлены клапана впускные и выпускные. Все готово к установке на мотор.

Чтобы осуществить замена салонного фильтра на Лада Приора нужно выполнить следующие действия:
1. Снимаем резинку.
2. Откручиваем шурупы.
3. Снимаем верхнюю часть.
4. Откручиваем шурупы.
5. Вытаскиваем решетку. Там находится фильтр салона.
6. Устанавливать фильтр нужно таким образом, чтобы надпись на фильтре была к фарам, а поролон на нем располагался снизу.
7. Аккуратно вставляем фильтр. Следим, чтобы он не проваливался, не было зазоров и не проходила ненужная грязь.