Тормозная система предназначена для замедления скорости и остановки автомобиля. Для большей эффективности торможения, а также улучшения качества езды в гору автомобиль оснащён задними тормозами. Задний тормоз представляет собой комплект деталей из: диска, тормозных колодок, суппорта и стяжных пружин. Последние предназначены для прижимания тормозных колодок к суппорту.
Ослабление натяжения или деформация стяжных пружин приводит к притормаживанию колеса, при этом педаль тормоза отпущена, а также вызывает стук, скрип или вибрацию тормозов. Все эти признаки говорят о необходимости замены пружины. Установка пружин задних тормозов на ВАЗ происходит следующим образом:
• Домкратом приподнимают заднюю часть автомобиля и снимают нужное колесо.
• Снимают тормозной барабан.
• Отсоединяют трос от рычага ручного привода колодок.
• Снимают верхнюю и нижнюю пружины при помощи плоскогубцев.
• Устанавливают новые пружины.
• Собирают детали в обратном порядке.
О том, как легко установить новые стяжные пружины, можно посмотреть на видео.

Для осуществления запуска двигателя автомобиля необходим стартер. Принцип его работы прост и происходит в следующем порядке: от поворота ключа зажигания ток из аккумулятора поступает на стартер, который под воздействием магнита создаёт крутящий момент двигателю. О неисправности стартера и его деталей могут говорить следующие явления:
• вращения вала стартера происходит с низкой скоростью,
• увеличение потребления тока,
• стартер не включается при повороте ключа зажигания,
• стартер в работе, но коленвал двигателя не работает.
К таким последствиям может привести не только износ составляющих стартера, но и его неправильная установка. Замена стартера на ВАЗ происходит по следующей схеме:
• Обесточивают систему, сняв клеммы аккумулятора.
• Снимают клеммы со стартера.
• Откручивают болты крепления стартера.
• Вынимают стартер.
• Устанавливают новый стартер и прикручивают болты крепления.
При покупке нового стартера лучше сделать выбор в пользу редукторного. Он обладает такими качествами, как компактность, лёгкость, меньшая потребляемость тока при большем частоте оборотов.

Насос охлаждающей жидкости обеспечивает её циркуляцию по системе охлаждения. Представляет собой корпус с валом и рабочим колесом. Сверху насос плотно закрыт крышкой с уплотнительной прокладкой, которая обеспечивает герметичность насоса и предотвращает утечку охлаждающей жидкости.
Зазор между крышкой и корпусом насоса охлаждения приводит к снижению уровня охлаждающей жидкости и плохой работе всей системы охлаждения. В таком случае необходима замена крышки насоса охлаждающей жидкости на ВАЗ, которая включает в себя следующие действия:
• Сливают охлаждающую жидкость.
• От термостата отсоединяют оба шланга охлаждающей системы.
• Снимают ремень генератора.
• Ослабив нижнее крепление и убрав регулировочную планку, отводят генератор вбок.
• Отсоединяют крепления шкива насоса и снимают его.
• Отсоединяют крепления трубы отвода жидкостей и ослабляют её крепление к коллектору.
• Откручивают три болта крепления насоса и снимают его.
• Откручивают крепления крышки насоса и снимают её.
• Устанавливают новые прокладку и крышку и затягивают крепления.
• Делают сборку в обратном порядке.
Увидеть наглядно замену крышки охлаждающего насоса можно на видео.

Чтобы запустить двигатель необходимо прокрутить коленвал. Для этого и предназначен стартер. Стартер состоит из двигателя, втягивающего реле и приводного механизма с бендиксом.
Втягивающее реле предназначено для зацепления бендикса с венцом маховика коленвала двигателя. Оно находится в районе аккумулятора на шпильке левой фары. На неполадки с втягивающим реле указывают следующие признаки:
• Случайный завод машины
• Не сразу включается стартер при повороте замка зажигания.
• Реле не щёлкает.
• Стартер заводится при замыкании контактов реле (реле со стартером не замыкается).
В таких случаях требуется замена втягивающего реле. Перед началом необходимо удостовериться, что проблема именно в реле. Для этого при помощи тестера замеряют напряжение, установив его контакт на красный провод реле. Если тестер показывает напряжение 1-9 В, то требуется замена реле стартера на ВАЗ 2110. Происходит она следующим образом:
• Отключают аккумулятор, сняв с него клеммы, и ставят КПП в нейтральное положение.
• Берут провод длиной 40 см и обжимают его с обеих сторон разъёмами типа «мама».
• Берут провод длиной 30 см, с одного конца обжимают его разъёмом типа «папа» и вставляют в разъём красного провода, идущего на втягивающее реле.
• Ещё два провода длиной 30 см обжимают с одной стороны «мамами», а с другой кольцами. Один из них пойдёт на плюс аккумулятора (с большим сечением), а другой будет крепиться к кузову автомобиля (это 0).
• Берут четырёхконтактное реле и вставляют его.
• Подключают самый длинный провод к втягивающей части реле и заводят автомобиль.

Печка автомобиля имеет две заслонки – верхнюю и нижнюю. Верхняя заслонка предназначена для контроля над холодным потоком воздуха, а нижняя – за горячим (от печки). Признаками поломки заслонок печки являются:
• Холодный воздух из печки
• Не слышно перемещение заслонки
• Заклинивание заслонки в положение туда-сюда
• Если по бокам дует горячий воздушный поток, а на лобовое стекло – тёплый или холодный
Первые три причины неисправности заслонки требуют её замены. Четвёртая же требует небольшой регулировки, так как является конструктивной недоработкой. Её легко сделать собственными силами. Для этого понадобятся пассатижи. Происходит регулировка заслонок печки ВАЗ 2108, 2109, 21099 следующим образом:
• Под рулевым колесом находят тросик заслонки.
• Аккуратно выгибают его при помощи пассатижей, благодаря этому заслонка станет плотно прилегать и закрывать воздуховод.

Чтобы произвести отсоединение наконечника рулевой тяги на ВАЗ, необходимо сделать ряд последовательных действий:
1. расшплинтовать и отвернуть гайку крепления наконечника;
2. установить специальный съемник;
3. отсоединить наконечник от амортизаторной стойки.
Нужно быть особенно осторожным, чтобы не получить травму при отсоединении наконечника, помните об этом. Посмотрите, как эту работу делает опытный мастер на видеоролике. Теперь вы умеете отсоединять наконечник рулевой тяги и при необходимости без каких-либо затруднений самостоятельно выполните эту работу.

Чтобы осуществить замену лампочки в фаре ВАЗ, необходимо придерживаться следующих действий:
1. Для начала любой плоской отверткой снимаем подфарник.
2. Далее небольшой крестообразной отверткой сбавляем винты затяжек фиксации железного обода,чтобы железный обод можно было провернуть. Снимаем его. После этого фара ходит сама по себе.
3. Далее руками снимаем штекер с проводами от фары.
4. Если необходимо заменить лампочку в фаре, что бывает чаще всего, снимаем фиксатор и вынимаем лампочку. Лампочку в фаре можно установить только в одном положении. То есть нельзя сделать так, чтобы ближняя спираль светила дальним светом.
5. Собираем в обратном порядке. Прижимаем фиксатор на фару.
На этом работы по замене фары в лампочке завершены. Все очень просто, вы обязательно справитесь с этим самостоятельно.

Причиной замены опорной чашки на ВАЗ, как правило, становится характерный стук в области колеса. А чтобы произвести такой ремонт, предварительно необходимо проделать большой объем работы по демонтажу всей конструкции амортизатора. Так, как чашки располагаются в верхней и нижней его части. Если на этом видеосюжете вся работа производится с применением современного технологического оборудования, то сам процесс демонтажа, выглядит следующим образом поэтапно:
— автомобиль устанавливается на эстакаду или на смотровую яму;
— снимается переднее колесо;
— демонтируется напрявляющая пружинная стойка;
— при повороте рулевого колеса в противоположную сторону, можете вынуть шплинт;
— палец из рычага выпрессовывается при помощи съемника;
— выводится муфта тормозного шланга из держателя стойки;
— после того, как сняли заглушку верхней опоры, можно ослабить затяжку штока амортизатора;
— откручиваются болты и шайбы в верхней и нижней части, где они удерживают стойку к поворотному кулаку;
— поворотный кулак можно отвести в сторону, а на пружины закрепить специальные стяжки;
— после сжатия пружин под воздействием стяжек, вы получаете доступ к чашкам, в которые упиралась пружина с разных сторон;
— далее, откручиваете болты, на которые крепятся чашки, вынимаете верхнюю, после того, как убрали опору буфера сжатия, то можете разобрать конструкцию нижней чашки;
— опорные чашки сняты, можно произвести замену на новые.

В этом видеосюжете показано поэтапный ремонт кузова ВАЗ-2110. Перед началом работы, автомобиль устанавливается на подъемник и проводится осмотр поврежденных деталей, а затем:
— поврежденную часть кузова, которую должен быть защитить бампер, мастер при помощи натяжного устройства выпрямляет железный корпус;
— далее с помощью молотка и зубила он придает железной задней детали кузова первоначальные очертания;
— продолжается корректировка кузова с помощью вытяжного устройства, с помощью крючков и магнита искореженные участки выравниваются;
— выравнивание происходит до тех пор, пока дверь багажника при закрытии не станет плотно прилегать к нижней части под замок;
— после проводятся электросварочные работы, закрепляется окончательно задняя часть кузова;
— проводятся восстановительные работы поврежденной электропроводки, которая ведет к задним осветительным фонарям;
— устанавливается замок и регулируется дверь багажника;
— производится замена задних осветительных фонарей;
— прикручивается новый бампер и автомобиль приобретает первоначальный вид.

В этом видеосюжете идет продолжение рассказа по замене ветрового стекла на ВАЗ. Этот процесс продолжается в тот момент, когда новое стекло готовится к монтажу на место старого. Мастер расположил его на ровной поверхности, а затем продолжает следующую работу:
— вначале мастер пытался резиновый уплотнитель прикрепить по всему периметру стекла, но когда стал примерять в таком виде стекло, то оно не вошло в отверстие;
— далее была совершена попытка прикрепить резину по периметру той части кузова, где должно стоять лобовое стекло, как можно увидеть из сюжета, это тоже ошибочный вариант;
— после третьей попытки мастер с большим терпением надел новый уплотнитель по краям стекла по всему периметру, после того как примерил в таком виде, стекло встало на свое место;
— для завершения работы вставляется с помощью отвертки пластиковый клин и плотно «забивается» по периметру стекла.

Блок-фара уже приготовлена для ремонта и находится в руках смекалистого мастера, который показывает, каким методом можно воссоединить стекло с железным корпусом блока для фары. Чтобы осуществить ремонт стекла в блок-фаре ВАЗ-2105, он вооружился изолентой, тюбиком клея «Момент», пластиковым ведром, а затем:
— блок-фара устанавливается поверх ведра, таким образом, чтобы поверхность стекла фары находилась в ровном положении. Это дает возможность аккуратно поворачивать блок вместе с ведром;
— далее обклеиваются изолентой по всему периметру боковые выступы в два-три слоя, это делается для того, чтобы не повредить в дальнейшем стекло клеем;
— наносится клей «Момент» на основании блок-фары, аккуратно насаживается с того края приготовленное стекло;
— дальше можно продолжить наносить клей в зазор между стеклом и основанием, остатки клея убрать салфеткой;
— теперь можно убрать изоленту и подождать, когда клей закрепится основательно.

Причины выхода из строя радиатора печи отопления могут быть разные, но результат от такой неисправности всегда один – отсутствие тепла в автомобиле особенно. Коротко о причинах повреждения – радиатор подвергся воздействию ржавчины, нарушилась циркуляция охлаждающей жидкости, поломка в кране патрубка или, как на этом видео, попадание различного мусора и грязи. Произвести ремонт печки на автомобиле ВАЗ-2112 можно, придерживаясь следующей последовательности действий:
— сливаете с блока двигателя охлаждающую жидкость;
— откручиваете два болта с хомутами, расположенных на патрубках радиатора, убираете шланги;
— откручивается и снимается крепежная деталь резинового уплотнителя;
— в салоне автомобиля необходимо разобрать панель радиоприемника;
— с помощью гаечного ключа откручивается и снимается крепежный элемент на тросе привода отопительного крана;
— на кожухе вентилятора вы обнаружите 4 пружины со скобами, уберите их с помощью отвертки;
— далее необходимо кожух опустить вниз и отвести в левую сторону. Снять его совсем или задвинуть дальше у вас не получится, помешают провода;
— теперь можно вытянуть радиатор из кожуха;
— далее осматриваете радиатор, трубки и кран, если они имеют повреждения, значит, замене подлежит эта делать, если сам радиатор подвержен коррозии, то меняете его;
— далее смазываете прокладки силиконовым герметиком, плотно прикручиваете отводную трубу, а кран к радиатору;
— тем же герметиком смажьте трубки радиатора и подсоедините к ним шланги для охлаждающей жидкости;
— процесс сборки производится в обратном порядке.

Для проведения работы по регулировке ремня ГРМ на ВАЗ-2112 вам понадобится для замеров прогибов обычная линейка. Перед началом замеров и регулировке оцените визуально состояние ремня. Если он имеет отслоения, надрывы или другие механические повреждения, то такой ремень подлежит замене, в другом случае регулировку проводите следующим образом:
— после того как вы приготовили автомобиль к такой процедуре, получили доступ непосредственно к ремню ГРМ, необходимо с помощью подходящего предмета, можно отверткой, нажимать поочередно в местах провисания ремня;
— на участке между шкивом и коленчатым валом такое провисание не должно быть меньше 12 и больше 17 мм, а на участке между шкивами и генератором этот прогиб должен быть от 10 до 15 мм.
— если провисание не соответствуют вышеназванным цифрам, то необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной планке;
— далее отжимаете генератор от блока с цилиндрами, одновременно увеличивая натяжение ремня ГРМ;
— гайку крепления генератора к кронштейну двигателя необходимо ослабить;
— прикручиваете гайку крепления к регулировочной планке, одновременно удерживая сам генератор;
— проверяете еще раз прогиб ремня и можете его регулировать в ту или иную сторону.

Достаточно хорошо на этом ролике показан процесс замены маслосъемных колпачков на ВАЗ-2199. Если еще учесть, что такую замену производит девушка, то при внимательном просмотре и нижеследующем описании этапов работы эту процедуру под силу выполнить любому новичку. Итак, определяем последовательность действий:
— отсоединяете на аккумуляторе провод с минусовым значением;
— снимаете шестеренку с распредвала;
— снимаете крышку от головки блока цилиндров;
— выворачиваете 4 гайки крепления передней стороны корпуса и 6 гаек, на задней стороне корпуса подшипников распредвалов;
— снимаете оба корпуса, вынимаете шпонку и снимаете распредвал с головки;
— теперь можно вынуть сальник с распредвала, одновременно проворачиваете каленвал, до тех пор пока поршень не встанет на отметку в верхней фиксированной точке;
— когда выверните свечу, в свободное отверстие вставьте небольшую проволоку;
— сжимаете пружины клапанов при помощи установленного механизма;
— при помощи пинцета вынимаются два сухаря и снимается механизм для сжатия;
— далее вынимаете тарелку, внутреннюю и наружную пружины;
— запрессовываете малосъемный колпачок с направляющей втулки с помощью цанги;
— после того как колпачок попадает в приспособление цанги, вы его можете оттуда вынуть;
— для замены новых колпачков необходимо снять пружинки, смазать моторным маслом и вставить в оправу;
— далее колпачок запрессовывается до упора в тарелку снизу;
— затем можно установить пружинку на колпачок и на тарелку клапана;
— сборку деталей произведите в обратном порядке.

Замена тормозных колодок на ВАЗ считается несложной процедурой, и выполнить ее можно своими силами. Перед тем как начинать работу, подготовьте автомобиль – зафиксируйте его стояночным тормозом для надежности. Определим последовательность действий:
— перед тем как поставить автомобиль на домкрат, ослабьте болты, удерживающие колесо;
— можете снять теперь колесо полностью, перед тем следует приподнять автомобиль домкратом, для надежности подложите дополнительную опору под переднюю часть;
— откручиваете болты (2 штуки) на суппорте и снимаете эту часть с поршнем, но не до конца, она соединяется с тормозным шлангом, поэтому ее необходимо подвязать рядом;
— вы получили открытый доступ к тормозным колодкам, можете их вынуть и заменить на новые;
— чтобы вернуть на место поршень, вам понадобиться завести мотор, в этот момент происходит падение давления в системе для тормозов, тогда вы сможете установить поршень на свое место;
— после того как остановите двигатель, собираете суппорт в обратном порядке, что не представляет особой трудности;
— соедините провод от тормозной колодки с тем, который торчит из кузова, хорошо изолируйте это соединение;
— можете ставить на место колесо.

Как показывает опыт эксплуатации транспортных средств, такие детали, как шрусы, не изнашиваются равномерно. В силу того, что вся нагрузка приходится на правое переднее колос, то и шрус, как правило, приходится менять именно на нем. Проверка и замена шруса на ВАЗ-2109 происходит следующим образом:
— если вы выверните передние колеса в сторону, то сможете визуально осмотреть шрус, вполне возможно, что порван пыльник, тогда причина поломки будет ясна в самом начале;
— если пыльники целые, а характерный хрустящий звук сопровождает любой поворот колес, тогда придется снимать шрус и проверять его на люфт;
— отклонение на шрусе надо проверить на продольном и поперечном направлении;
— на продольном направлении подвеска перемещается вверх и вниз, в таком случае меняется длина привода;
— при поперечном люфе необходимо добавить смазки, причиной может быть неисправность в приводах.

В этом небольшом видеосюжете показана работа автолюбителя, как осуществляется установка спецсигнала на ВАЗ-2106. Конечно, согласно правилами эксплуатации автомобиля и дорожного движения, такая установка буде невозможна в наружном варианте. Если спецсигнал подразумевается как дополнение к музыкальному фону внутри салона, то и тут можно поспорить о возможных проблемах, которые могут за этим последовать. Так что вопрос практичности и целесообразности такого сигнала ставится под большое сомнение. Мало того, это влечет за собой серьезные штрафные санкции. В правилах КоАП в статье 12.5 в третьей части сказано:
— если на передней части автомобиля установлены светящиеся приборы красного или других цветов, которые не предусмотрены основными положениями допуска транспортного средства к эксплуатации для обеспечения безопасности дорожного движения, это повлечет за собой лишение водительского удостоверения сроком от 6 месяцев до 1 года;
— установленное оборудование подлежит изъятию;
— вывод: применять свои технические способности лучше в той области, где они приносят по- настоящему пользу.

Для большей ясности, как происходит работа двигателя внутреннего сгорания, необходимо сказать, по какому принципу работает мотор в общем. Главная часть в моторе – это цилиндр со съемной головкой. Внутри его имеется поршень, если представить обычный стакан, только перевернутый вверх дном, то так примерно выглядит конструкция с подвижным поршнем внутри. Этот поршень неплотно прилагает к стенкам. В специальных канавках расположены поршневые кольца, которые не дают возможности маслу попадать в камеру сгорания. А теперь перейдем непосредственного к работе самого двигателя внутреннего сгорания:
— на кривошипе коленчатого вала расположен шатун, на нем закреплен поршень с помощью кольца;
— в тот момент, когда происходит сгорание горючей смеси, образовавшиеся от этого процесса газы, начинают давить на поршень, он через шатун передает энергию на коленчатый вал, и тот начинает вращение;
— далее смесь из паров воздуха и бензина попадает в камеру сгорания через специальный клапан, после чего сгорает и выходит через выхлопную трубу;
— коленчатый вал приводит в движение распредвал;
— свечи, расположенные на головке цилиндра, дают небольшую искру, от которой воспламеняется смесь;
— далее поршень продолжает свою работу от верхней мертвой точки до нижней;
— в тот момент, когда поршень достиг верхней точки, под ним образовалось свободное пространство, это и есть камера сгорания,
— в тот же момент происходит возгорание и сжигание горючей смеси;
— таким образом, тепловая энергия превращается в механическую и начинает двигать поршень, тот – коленчатый вал, который заставляет вращаться передние колеса.
Приведенный ниже видеоролик продолжает начатую тему по теории двигателя внутреннего сгорания на автомобилях марки ВАЗ. В данном случае речь идет о доработке головки двигателя. Работа осуществляется в следующей последовательности:
— происходит подбор клапана (его форма, размер, шляпа). Осуществляется замер седла, его диаметр 34 мм, выпускное седло имеет диаметр 28 мм. Клапан должен перекрыть полностью этот диаметр, и прекратить доступ газа;
— новые клапана были куплены для другой марки автомобиля на 9 мм, высота 117 мм, сделаны из жаропрочной стали,
— далее их приходится переточить в диаметре ножки и шляпы под размеры указанные выше;
— затем дорабатывается клапан в верхней его части, так как он соединяется с рокером, то между ними существует большой люфт, что в конечном итоге и разбивает клапан;
— затем мастер поясняет, из какой стали делаются шляпа и ножка клапанов в заводском варианте. Если жаропрочная сталь идет для изготовления шляпы, то ножка делается из менее прочного сырья. Поэтому при проточке купленных заготовок, под необходимые размеры, происходит обрыв в месте, их соединения.

Процесс сборки двигателя ВАЗ-2106 можно назвать достаточно трудоемким, каждый этап требует дополнительного пояснения. Невозможно осуществить правильную сборку всех частей и механизмов, не имея под рукой более подробного руководства. От качества такого ремонта зависит практически все, ведь стабильная работа двигателя – это и есть самое основное, что может быть в автомобиле. Мы остановимся на ключевых моментах, в какой последовательности производится сборка мотора на автомобиле ВАЗ-2106, а так как двигатель находится уже в разобранном состоянии, то описание начнется с того момента, когда необходимо приступить непосредственно к сборке:
— в нагретый до 240 градусов шатун запрессовываете поршневой палец и устанавливаете кольца;
— далее укладываете в блок цилиндров верхние вкладыши;
— после смазки моторным маслом установите в блок цилиндров коленчатый вал;
— вставляете нижние крышки подшипников, которые без канавок;
— смазываете маслом вкладыши и шейки коленвала и устанавливаете крышки коренных подшипников (кроме задней);
— устанавливаются на заднюю опору коленвала упорные полукольца;
— теперь можете установить крышку заднего подшипника и проверить щупом осевой зазор;
— на поршень устанавливается приспособление для сжатия колец, после того как их сожмете, можете установить поршень в цилиндр;
— смазываются маслом шатунные вкладыши и устанавливаются в крышку, после чего она прикручивается болтами;
— устанавливается держатель заднего сальника коленвала;
— устанавливается маховик на переднюю крышку картера сцепления;
— далее устанавливаются такие детали, как маслоотделитель, шестерня привода, валик привода и сам масляный насос, масляный картер, головка блока цилиндров;
— производится затяжка болтов на головке;
— устанавливается башмак натяжения цепи, натяжитель цепи, надевается цепь, устанавливается крышка головки блока и крышка распредвала.

На представленном ниже видеоролике производится разборка двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-21213. На примере этого двигателя показаны некоторые моменты при разборке, он уже в разобранном виде и прошел немного больше 30 тысяч километров. На головке видны очевидные повреждения в виде потертостей. Профессионал поясняет, на что именно надо обратить внимание при проверке, когда двигатель находится в разобранном состоянии:
— проверяются шатуны, здесь видно что, отверстие под втулку плохо расточено, сбито, это говорит о плохом заводском качестве детали;
— можно понаблюдать визуально, что толщина втулки нижней части чуть толще, чем ее верхняя часть, если перевернуть наоборот, то можно увидеть, что этот дефект заметен еще сильнее;
— проверяется каждый шатун, аналогичный дефект обнаруживается почти на всех, если с одной стороны более ровно, то с другой стороны размер не соответствует другой ее части. Это означает, что поршень в цилиндре стоит косо, так как при расточке была нарушена параллельность относительно головки шатуна;
— проверяем жировой пояс, оставшийся на поршне, можно увидеть широкий нагар до компрессионного кольца со стороны пальца. Если его перевернем, то нагара уже почти нет. Это говорит о том, что поршень при работе трется о цилиндр;
— проверяем другой поршень. Здесь также нагар существует с одной стороны широкой полоской, а с другой видно на нем потертости, такое положение со всеми поршнями;
— по поводу шатунов можно сказать, что они даже лучше, чем стандартные, но где вставляется болт, в этом месте шатуны деформируются и ломаются;
— на шатунах эта проблема решена, тут все в порядке. Но при покупке новых шатунов необходимо менять втулки. Придется их расточить, чтобы они были параллельными верхней и нижней головке;
— проверяем каленвал, он в хорошем состоянии, проводим проверку на биение. Видно, что биение около ста, было бы хорошо, если бы его не было вообще – допустимое биение на 300;
— проверяем шейки каленвала. Замер показывает в минусе 16,5 – это норма, каленвал в хорошем состоянии;
— проверяем головку блока цилиндров, фрезеровка была выполнена под повышенную степень сжатия, проверка каналов показала стандарт;
— все замеры коллектора соответствуют норме (в пределах 29 мм);
— проверяем клапана, они не имеют большого люфта, но направляющие разбиты, это показывают замеры;
— далее проверяются зазоры между направляющими втулками и стержнем, монтажный зазор для новых втулок, для впускных и выпускных клапанов. Все это делается, чтобы знать размеры допустимых параметров. В данном случае эти параметры не соответствуют, поэтому головка цилиндра вышла из строя;
— проверка пружин клапанов показала, что они были в отличном состоянии и не ослабли.