Замена тормозных колодок на ВАЗ считается несложной процедурой, и выполнить ее можно своими силами. Перед тем как начинать работу, подготовьте автомобиль – зафиксируйте его стояночным тормозом для надежности. Определим последовательность действий:
— перед тем как поставить автомобиль на домкрат, ослабьте болты, удерживающие колесо;
— можете снять теперь колесо полностью, перед тем следует приподнять автомобиль домкратом, для надежности подложите дополнительную опору под переднюю часть;
— откручиваете болты (2 штуки) на суппорте и снимаете эту часть с поршнем, но не до конца, она соединяется с тормозным шлангом, поэтому ее необходимо подвязать рядом;
— вы получили открытый доступ к тормозным колодкам, можете их вынуть и заменить на новые;
— чтобы вернуть на место поршень, вам понадобиться завести мотор, в этот момент происходит падение давления в системе для тормозов, тогда вы сможете установить поршень на свое место;
— после того как остановите двигатель, собираете суппорт в обратном порядке, что не представляет особой трудности;
— соедините провод от тормозной колодки с тем, который торчит из кузова, хорошо изолируйте это соединение;
— можете ставить на место колесо.

Как показывает опыт эксплуатации транспортных средств, такие детали, как шрусы, не изнашиваются равномерно. В силу того, что вся нагрузка приходится на правое переднее колос, то и шрус, как правило, приходится менять именно на нем. Проверка и замена шруса на ВАЗ-2109 происходит следующим образом:
— если вы выверните передние колеса в сторону, то сможете визуально осмотреть шрус, вполне возможно, что порван пыльник, тогда причина поломки будет ясна в самом начале;
— если пыльники целые, а характерный хрустящий звук сопровождает любой поворот колес, тогда придется снимать шрус и проверять его на люфт;
— отклонение на шрусе надо проверить на продольном и поперечном направлении;
— на продольном направлении подвеска перемещается вверх и вниз, в таком случае меняется длина привода;
— при поперечном люфе необходимо добавить смазки, причиной может быть неисправность в приводах.

В этом небольшом видеосюжете показана работа автолюбителя, как осуществляется установка спецсигнала на ВАЗ-2106. Конечно, согласно правилами эксплуатации автомобиля и дорожного движения, такая установка буде невозможна в наружном варианте. Если спецсигнал подразумевается как дополнение к музыкальному фону внутри салона, то и тут можно поспорить о возможных проблемах, которые могут за этим последовать. Так что вопрос практичности и целесообразности такого сигнала ставится под большое сомнение. Мало того, это влечет за собой серьезные штрафные санкции. В правилах КоАП в статье 12.5 в третьей части сказано:
— если на передней части автомобиля установлены светящиеся приборы красного или других цветов, которые не предусмотрены основными положениями допуска транспортного средства к эксплуатации для обеспечения безопасности дорожного движения, это повлечет за собой лишение водительского удостоверения сроком от 6 месяцев до 1 года;
— установленное оборудование подлежит изъятию;
— вывод: применять свои технические способности лучше в той области, где они приносят по- настоящему пользу.

Для большей ясности, как происходит работа двигателя внутреннего сгорания, необходимо сказать, по какому принципу работает мотор в общем. Главная часть в моторе – это цилиндр со съемной головкой. Внутри его имеется поршень, если представить обычный стакан, только перевернутый вверх дном, то так примерно выглядит конструкция с подвижным поршнем внутри. Этот поршень неплотно прилагает к стенкам. В специальных канавках расположены поршневые кольца, которые не дают возможности маслу попадать в камеру сгорания. А теперь перейдем непосредственного к работе самого двигателя внутреннего сгорания:
— на кривошипе коленчатого вала расположен шатун, на нем закреплен поршень с помощью кольца;
— в тот момент, когда происходит сгорание горючей смеси, образовавшиеся от этого процесса газы, начинают давить на поршень, он через шатун передает энергию на коленчатый вал, и тот начинает вращение;
— далее смесь из паров воздуха и бензина попадает в камеру сгорания через специальный клапан, после чего сгорает и выходит через выхлопную трубу;
— коленчатый вал приводит в движение распредвал;
— свечи, расположенные на головке цилиндра, дают небольшую искру, от которой воспламеняется смесь;
— далее поршень продолжает свою работу от верхней мертвой точки до нижней;
— в тот момент, когда поршень достиг верхней точки, под ним образовалось свободное пространство, это и есть камера сгорания,
— в тот же момент происходит возгорание и сжигание горючей смеси;
— таким образом, тепловая энергия превращается в механическую и начинает двигать поршень, тот – коленчатый вал, который заставляет вращаться передние колеса.
Приведенный ниже видеоролик продолжает начатую тему по теории двигателя внутреннего сгорания на автомобилях марки ВАЗ. В данном случае речь идет о доработке головки двигателя. Работа осуществляется в следующей последовательности:
— происходит подбор клапана (его форма, размер, шляпа). Осуществляется замер седла, его диаметр 34 мм, выпускное седло имеет диаметр 28 мм. Клапан должен перекрыть полностью этот диаметр, и прекратить доступ газа;
— новые клапана были куплены для другой марки автомобиля на 9 мм, высота 117 мм, сделаны из жаропрочной стали,
— далее их приходится переточить в диаметре ножки и шляпы под размеры указанные выше;
— затем дорабатывается клапан в верхней его части, так как он соединяется с рокером, то между ними существует большой люфт, что в конечном итоге и разбивает клапан;
— затем мастер поясняет, из какой стали делаются шляпа и ножка клапанов в заводском варианте. Если жаропрочная сталь идет для изготовления шляпы, то ножка делается из менее прочного сырья. Поэтому при проточке купленных заготовок, под необходимые размеры, происходит обрыв в месте, их соединения.

Процесс сборки двигателя ВАЗ-2106 можно назвать достаточно трудоемким, каждый этап требует дополнительного пояснения. Невозможно осуществить правильную сборку всех частей и механизмов, не имея под рукой более подробного руководства. От качества такого ремонта зависит практически все, ведь стабильная работа двигателя – это и есть самое основное, что может быть в автомобиле. Мы остановимся на ключевых моментах, в какой последовательности производится сборка мотора на автомобиле ВАЗ-2106, а так как двигатель находится уже в разобранном состоянии, то описание начнется с того момента, когда необходимо приступить непосредственно к сборке:
— в нагретый до 240 градусов шатун запрессовываете поршневой палец и устанавливаете кольца;
— далее укладываете в блок цилиндров верхние вкладыши;
— после смазки моторным маслом установите в блок цилиндров коленчатый вал;
— вставляете нижние крышки подшипников, которые без канавок;
— смазываете маслом вкладыши и шейки коленвала и устанавливаете крышки коренных подшипников (кроме задней);
— устанавливаются на заднюю опору коленвала упорные полукольца;
— теперь можете установить крышку заднего подшипника и проверить щупом осевой зазор;
— на поршень устанавливается приспособление для сжатия колец, после того как их сожмете, можете установить поршень в цилиндр;
— смазываются маслом шатунные вкладыши и устанавливаются в крышку, после чего она прикручивается болтами;
— устанавливается держатель заднего сальника коленвала;
— устанавливается маховик на переднюю крышку картера сцепления;
— далее устанавливаются такие детали, как маслоотделитель, шестерня привода, валик привода и сам масляный насос, масляный картер, головка блока цилиндров;
— производится затяжка болтов на головке;
— устанавливается башмак натяжения цепи, натяжитель цепи, надевается цепь, устанавливается крышка головки блока и крышка распредвала.

На представленном ниже видеоролике производится разборка двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-21213. На примере этого двигателя показаны некоторые моменты при разборке, он уже в разобранном виде и прошел немного больше 30 тысяч километров. На головке видны очевидные повреждения в виде потертостей. Профессионал поясняет, на что именно надо обратить внимание при проверке, когда двигатель находится в разобранном состоянии:
— проверяются шатуны, здесь видно что, отверстие под втулку плохо расточено, сбито, это говорит о плохом заводском качестве детали;
— можно понаблюдать визуально, что толщина втулки нижней части чуть толще, чем ее верхняя часть, если перевернуть наоборот, то можно увидеть, что этот дефект заметен еще сильнее;
— проверяется каждый шатун, аналогичный дефект обнаруживается почти на всех, если с одной стороны более ровно, то с другой стороны размер не соответствует другой ее части. Это означает, что поршень в цилиндре стоит косо, так как при расточке была нарушена параллельность относительно головки шатуна;
— проверяем жировой пояс, оставшийся на поршне, можно увидеть широкий нагар до компрессионного кольца со стороны пальца. Если его перевернем, то нагара уже почти нет. Это говорит о том, что поршень при работе трется о цилиндр;
— проверяем другой поршень. Здесь также нагар существует с одной стороны широкой полоской, а с другой видно на нем потертости, такое положение со всеми поршнями;
— по поводу шатунов можно сказать, что они даже лучше, чем стандартные, но где вставляется болт, в этом месте шатуны деформируются и ломаются;
— на шатунах эта проблема решена, тут все в порядке. Но при покупке новых шатунов необходимо менять втулки. Придется их расточить, чтобы они были параллельными верхней и нижней головке;
— проверяем каленвал, он в хорошем состоянии, проводим проверку на биение. Видно, что биение около ста, было бы хорошо, если бы его не было вообще – допустимое биение на 300;
— проверяем шейки каленвала. Замер показывает в минусе 16,5 – это норма, каленвал в хорошем состоянии;
— проверяем головку блока цилиндров, фрезеровка была выполнена под повышенную степень сжатия, проверка каналов показала стандарт;
— все замеры коллектора соответствуют норме (в пределах 29 мм);
— проверяем клапана, они не имеют большого люфта, но направляющие разбиты, это показывают замеры;
— далее проверяются зазоры между направляющими втулками и стержнем, монтажный зазор для новых втулок, для впускных и выпускных клапанов. Все это делается, чтобы знать размеры допустимых параметров. В данном случае эти параметры не соответствуют, поэтому головка цилиндра вышла из строя;
— проверка пружин клапанов показала, что они были в отличном состоянии и не ослабли.

Произвести замену вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2110 вам поможет этот небольшой сюжет и нижеследующее описание. Производятся работы в следующем порядке:
— вначале откручиваются болты, на которых держится обшивка задней части отсека двигателя;
— жабо снимается в такой последовательности: вначале верхняя планка, затем дворники, только потом жабо;
— убираете обшивку с моторного отсека;
— снимаете бачок с тосолом, жидкость из него сливать не надо, достаточно будет того, что вы отсоедините верхний шланг;
— отсоединяете вакуумный шланг;
— в салоне автомобиля открутите гайки, удерживающие кронштейн вакуумного усилителя с педалью;
— обращаем внимание, что гайки находятся в труднодоступных местах, поэтому в этот момент вам придется приспособиться, чтобы их выкрутить;
— далее необходимо все эту конструкцию вынуть из отсека двигателя;
— теперь можете заменить вакуумный усилитель на новый;
— сборку всех деталей произвести в обратном порядке.

Описание процесса замены ремня ГРМ на Лада Приора будет производиться с того момента, когда уже были сделаны все подготовительные работы с автомобилем и получен доступ к этой детали. Итак, замена ремня производится в следующее последовательности:
— убираете заглушку с передней крышки и снимаете ее;
— снимаете ремень генератора;
— снимаете переднюю крышку, перед тем открутив болты;
— снимается правое колесо, а вместе с ним и пластиковый щит из отсека двигателя;
— далее проворачивайте коленчатый вал за болт крепления шкива, сделать это надо по часовой стрелке;
— убедитесь, что метки на зубчатых шкивах с аналогичными на задней крышке ремня совпали;
— зафиксируйте отверткой отверстие в картере и снимите шкив привода генератора;
— затем ослабляете с помощью ключа гайку натяжного ролика;
— когда начнете поворачивать ролик, одновременно ослабляйте натяжения ремня и снимайте его заднюю часть;
— далее можно снять ремень полностью;
— новый ремень устанавливается в обратной последовательности, но перед тем необходимо убедиться в совпадении меток коленчатого вала и распредвалов;
— вначале надеваете ремень на шкив коленвала, затем поворачиваете натяжной ролик и устанавливаете ремень;
— коленчатый вал надо провернуть на два оборота и проверить вновь совпадение меток;
— после того как установили новый ремень, необходимо проверить его натяжение.

На этом видеоролике можно проследить за работой настоящего мастера. С каким умением и терпением он производит замену крыла ВАЗ-2110. Практически всю работу он выполнил с помощью молотка, сантиметр за сантиметром выравнивая поверхность покореженного металла. Таким образом, ему удалось сохранить родное крыло автомобиля, без лишних затрат на покупку новой детали и восстановить внешний вид машины. Если в этом видео показана работа, как можно обойтись без дополнительных работ по демонтажу и установке нового крыла, то не всегда можно найти такого умельца, поэтому мы добавим несколько слов, что можно предпринять, когда повреждения бывают более значительные:
— кузовные работы могут проводиться как на отдельно поврежденном участке корпуса автомобиля, так и с полной заменой крыльев, дверей, крыши и других участков;
— в том и другом случае, дополнительно применяется сварка для восстановления деталей корпуса или соединение их по швам;
— шпаклевка и затирка швов и ровных поверхностей, которые выравнивались таким способом, как на этом видео, говорит о профессионализме мастера;
— последний этап – это нанесение слоя краски, который подбирается особенно тщательно, если речь идет о локальном участке. Это нужно, чтобы он не отличался от основного цвета автомобиля.

На представленном ниже видео производится установка акустики на ВАЗ-2106. Автолюбитель показывает на примере своей машины, как должно происходить подсоединение акустической установки:
— две новые колонки будут установлены в передней части, они располагаются на месте бывших в использовании под обшивкой передних дверей;
— две другие, более мощные, устанавливаются в задней части салона;
— в доступной форме поясняется: какие клеммы идут на подключение и к чему именно, провод с десятым квадратом идет на борт, здесь значение «плюс», на генератор – «минус»
— провод на пятый и десятый квадрат идет от генератора, со знаком «плюс» идет на усилитель;
— всю систему акустики необходимо запитать от головного устройства одной из колонок;
— четырехканальный усилитель «Blaupunkt» имеет 4 канала по 100 ватт и 2 канала по 320 ватт, к нему производится поканальное подключение всех колонок (передних и задних)
— другой усилитель это модель CHA-1350 максимальной мощностью на 800 ватт, он идет отдельно на моноблок для колонок серии «Тарантул»;
— подключаются параллельно линейные выходы, провода от магнитолы идут на усилитель «Blaupunkt», по этой причине на автомагнитолу больше не будет приходиться никакой нагрузки;
— вся система будет иметь подпитку на полтора фарада от конденсатора «Стренджел»

Обработка седел клапанов на ВАЗ подразумевает их притирку, а притирка – это работа по подгонке детали. Как правило, этот вид ремонтных работ производится наряду с капитальным ремонтом двигателя. При демонтаже головки блока цилиндров не помешает проверить клапана на их герметичность, в том случае, если она не достаточна, то повторить процесс притирки. Выглядит он следующим образом:
— все седла клапанов необходимо прозенковать и развернуть;
— на стержень клапана надевается прижимная пружина, перед тем смазывается специальной пастой тарелка и седло клапана;
— производите круговые движения, отпуская периодически клапан от седла;
— эти действия производятся плавно и аккуратно, необходимо следить за тем, чтобы не снять большой слой металла;
— проверку на герметичность проводят при помощи керосина, его заливают на притертый клапан и проверяют, чтобы он не выходил с обратной стороны. Если он не протекает, значит, можно очистить детали от излишков притирочной пасты. На этом можно считать обработку седел клапанов законченной.

Перед тем как снять генератор, проверьте его на работоспособность, снимайте в том случае, если он выдает меньшую мощность. Основные методы проверки генератора на соответствие напряжение одинаковы для всех машин. Далее разборка генератор на ВАЗ-2110 проходит в следующей последовательности:
— отсоединяется провод на реле зарядки и снимается минусовая клемма с аккумулятора;
— откручиваете и снимаете провода с вывода В «плюс»;
— когда ослабите нижнюю гайку, верхнюю и болт натяжителя, то можете снять и ремень генератора;
— далее окончательно выкручиваете гайки и болт, убираете их и снимаете натяжную планку генератора;
— таким образом, генератор становится полностью свободным от креплений, его можно вынуть;
— отожмите защелки и сможете снять задний пластиковый кожух;
— выкручиваются винты крепления реле зарядки и провод конденсатора;
— снимите конденсатор, который можете выкрутить при помощи отвертки;
— откручиваете гайку шкива, снимаете его, а затем и шайбу;
— перед тем как разъединить две части генератора, пометьте их расположение относительно друг друга;
— снимаете переднюю крышку, а с задней стороны откручиваете провода статора;
— открутите крепление диодного моста и снимите его;
— снимаете обмотку;
— выталкиваете ротор вместе с втулкой заднего подшипника;
— задний подшипник можно снять, перед тем предварительно убрать втулку.

Продолжим небольшой рассказ к предложенному видео для просмотра, где производится ремонт крыла ВАЗ-2110. В предыдущих роликах было показано, как можно с помощью обычного молотка выровнять деформированное железо части автомобильного кузова. Мастер, как и в предыдущем видео, ничего не говорит о своих действиях, хотя этот процесс монотонный и достаточно хорошо виден. То есть не требует дополнительный комментариев. Здесь можно уточнить, что замена крыла в таком виде производилась без поломки основных частей автомобиля корпуса, таких как рамы и стоек. Поэтому вопрос о замене поврежденного крыла на новое не стоял, достаточно было лишь исправить вмятины. Определим последовательность действий:
— после выпрямления всей поверхности производятся шпаклевочные работы;
— затем наносится грунтовка;
— после грунтовки поверхность необходимо качественно затереть или зашкурить;
— далее следует подобрать соответствующий оттенок и покрасить крыло;
— вставить и подключить блок-фару.

Посмотрели видео? Возможно, кому то и пригодится такой метод ремонта фары на ВАЗ-2109. А теперь почитайте пояснение, как происходит грамотный процесс замены фары. Вооружитесь в отличие от героя видеосюжета, не только молотком, но и отверткой, плоскогубцами, обезжиривателем, герметиком и перчатками, а затем:
— чтобы снять фару с машины, необходимо открутить саморезы, на которые она крепится к кузову;
— все-таки попытайтесь вынуть стекло из блока, но если этого не происходит, тогда можете его разбить, плоскогубцами выдерните остатки стекла;
— отверткой очистите весь старый герметик по периметру корпуса блока;
— почистите все поверхности, а также и отражатель фары, затем обезжирьте поверхность как фары, так и нового стекла;
— герметик должен подходить под цвет фары, он бывает прозрачным, черным и белым;
— нанесите ровным слоем без разрывов герметик на фару и аккуратно установите на него стекло, оно должно войти в канавки и плотно прилегать;
— можно дополнительно замотать фару молярным скотчем для лучшего прилегания и оставить на одни сутки для просушки.

Перед заменой заднего верхнего рычага на ВАЗ необходимо подготовить автомобиль к ремонту. Для этого автомобиль устанавливается на подъемник, снимается колесо, выкручивается крепежный болт переднего бампера, отсоединяется от верхнего рычага, шаровая опора, а затем:
— после того как у вас получилось выкрутить крепежную гайку оси верхнего рычага, можете достать ось и снять рычаг;
— далее снимаете сайлетнблок, но для этого надо закрепить верхний рычаг в тисках и выпрессовать его из верхнего рычага, все это делается при помощи специального съемника;
— затем закрепляется верхний рычаг передней подвески;
— необходимо запрессовать новые сайлентблоки в верхний рычаг;
— устанавливается верхний рычаг с осью;
— далее устанавливается болт крепления кронштейна;
— нагружается подвеска, а палец шаровой опоры заводится в поворотный кулак, работу следует выполнять на домкрате;
— затяните гайку оси рычага;
— установите колесо на место и отрегулируйте его углы.

Замену лобового стекла на Лада-Приора необходимо производить согласно следующей поэтапной инструкции:
— можете воспользоваться отверткой, чтобы поддеть уплотнитель с внешней стороны лобового стекла;
— далее вынимаете его и осматриваете, если он имеет повреждения, то лучше заменить его. Если уплотнитель еще может послужить, то тогда придется его почистить от грязи и старого герметика, причем сделать это необходимо качественно;
— проткните клеевой шов сбоку стекла и пропустите через отверстие струну;
— концы струны закрепите на предметах, которые могут послужить ручками;
— далее распиливаете клеевой шов по всему периметру стекла, один человек должен держать конец струны в салоне, другой снаружи;
— когда завершите срез, то можете легко вынуть лобовое стекло;
— далее срезаете острым ножом оставшийся слой клея;
— после установки нового уплотнителя нанесите на него активатор и грунтовку;
— далее равномерно на проем наносится клей;
— тем временем на стекло необходимо установить новый уплотнитель;
— плотно прижимайте стекло на клеевую основу, можно его зафиксировать строительным скотчем до момента застывания клея, этот период длиться от 2 до 3 часов;
— за этой время не следует производить какие-либо движения с автомобилем, особенно открытие или закрытие дверей, это нарушит герметичность.

Суппорт – это деталь тормозного механизма. Зачастую он сам подлежит замене, либо рабочие цилиндры и тормозные диски. Ремонт левого переднего суппорта на ВАЗ производится на подъемнике или на надежных опорах. Чтобы приготовить автомобиль к ремонту, необходимо снять левое переднее колесо, а затем:
— откручивается болт, с помощью которого закреплен тормозной шланг к суппорту и снимается с него шайба;
— открутите и снимите болт с тормозного шланга;
— после того как выкрутите нижнюю шайбу, можете снять тормозные колодки;
— отгибаются пластины с двух стопорных болтов, где крепится суппорт с поворотным кулаком;
— можете теперь вывернуть эти болты и снять стопорные пластины;
— после этого снимается тормозной суппорт;
— произведите замену использованного суппорта на новый, в обратном порядке установите все детали на свои места;
— в конце работы необходимо прокачать автомобильные тормоза.

Для удобства замены башмака натяжителя на ВАЗ 2103 автомобиль должен стоять на яме. Во время операции нужно будет:
1. снять нижнюю натяжную двигателя;
2. снять вентилятор с защитным кожухом;
3. после этого мы выполним снятие защитного лючка масляного картера;
4. перед этим расслабим натяжение ремня генератора;
5. снимем шкив с каленвалом привод генератора;
6. после этого снимем лючок и выполним замену башмака натяжителя.
Сначала будем снимать лючок. Снизу лючок держится болтами, которые крепят поддон двигателя. Аккуратно выворачиваем. После снятия башмака четко стало видно, что произошел износ, появились борозды, которые цепь протерла на башмачке. На новом башмачке мы видим, что этих борозд быть не должно. Борозды превысили свое допустимое значение, поэтому мы их заменим вместе с башмачком. Сборку производим в порядке обратном снятию. Крышечку намазываем герметиком, желательно красным, для того чтобы избежать утечки масла, и разравниваем, избегая попадания герметика внутрь, чтобы не забить масляный канал.
При установке болтов и крышки вентеля болты затянем с ровным усилием без рывков, подтянули до того, как крышка встанет на место, а затем равномерно все по очереди затянем. Поставили крышку, устанавливаем шкив на место. Соблюдаем попадание в паз. Устанавливаем ремень привода генератора и помпы.

На этом видео подробно показывается, как происходит установка двухконтурного зажигания на ВАЗ-2101. Для того чтобы разместить в жигулевском трамблере два датчика холла, необходимо изготовить новую площадку державку, которая ходит на подшипнике. Для этого берется корпус трамблера и стандартная державка для датчика холла с подшипником. Она вкладывается в трамблер. Там имеется два отверстия с резьбой. Чтобы разместить два датчика холла, нужно изготовить специальную площадку, с одной стороны которой есть место для подшипника, где снята фаска, чтобы подшипник одеть и потом расклепать ее молотком, чтобы она не слезла. А другой стороны идет повторение конструкции державки для датчика холла, но под углом 90 градусов. Между вакуум корректором и датчиком ставится еще один датчик. Эта конструкция делается на станке. Затем болгаркой отпиливается ненужная часть. После этого изготовленная деталь ставится в трамблер.
После того как датчики установлены, нужно их отрегулировать на синхронность, чтобы они срабатывали именно через 90 градусов, а не через 85 или 95. Для этого используется вал со стандартной шторкой. Он вставляется внутрь. Суть заключается в том, что при вращении вала искрообразование должно происходить одновременно на всех четырех свечах. Стоит два коммутатора, две двухвыходные катушки. При вращении видим, что искра образуется одновременно. Иногда бывает, что есть небольшая задержка в связи с попаданием пыли. После этого на шторке на самом валу обрезаются на 180 градусов противолежащие две любые шторки. Но в любом случае будет небольшая погрешность в моменте зажигания. Но эта погрешность будет гораздо меньше, чем при использовании стандартной крышки. Для более адекватной работы системы можно использовать два одинаковых датчика холла, два одинаковых коммутатора и две одинаковых катушки.

Для проведения работ по регулировке клапанов на ВАЗ используется планка, которую нужно повесить сверху на распредвал. Эта планка имеет разметку. Ее нужно закрепить и зафиксировать. Сейчас он стоит на нуле. Метка на планке и на распределительном валу. Это считается нулевая точка. Когда планка закреплена, берется микрометр – индикатор часового типа, и там где разметка ноль, ставится и фиксируется.
Кстати, важно заметить, что перед установкой распредвала, если вы его снимали, целесообразно все регулировочные болты открутить и опустить в самый низ, чтобы был повышенный ход, так проще распредвал поставить. Дальше смотрим, чтобы микрометр опирался на верхнюю часть ротора. Далее смотрим люк, выводим его и потом отверткой проверяем. На индикаторе должно быть пятьдесят соток, то есть 0,5 мм.
Ставим индикатор на ноль, для этого его можно немного приподнять. Приподняли и выставили на ноль. Потом отпускаем. Стрелка должна быть на 50. Далее регулируем до нормального уровня. И проверяем. После этого клапан нужно затянуть. Нужно учесть, что при затяжке показания сбиваются. Поэтому нужно снова проверить и отрегулировать. Получается от 0 до 48. При этом зазор между кулачком и распредвалом будет 0,15.